柴迪隆寺，清邁首屈一指的寺廟，但我卻直至入境第３１天才正式叩門，WHY？
沒有WHY，因為人太多了。素來不喜歡人擠人的我，在十月初到處遊蕩時，剛好經過被入口擠滿陸客的柴迪隆，頓時被嚇傻。進去還要收門票，我當下就告訴自己，不行，我要嘛就別來，要嘛就挑它剛開門的一大早來，絕對不要跟觀光客擠，太恐怖了。
但由於我加碼報名了Tok Sen按摩課程，遲至今日才遇到我最後一個完整的自由日。前一晚我撥了鬧鐘，想說老娘跟你拚了，平常就算上按摩課我也八點才起來，今天五點半，樓下的公雞才剛叫，我就起床刷牙洗臉，六點天空剛翻白肚，就咬牙頂著透寒意的空氣，披著薄外套出門了。
柴迪隆寺離我住的地方不遠，走路二十來分鐘。清晨的清邁有許多披著布袍，赤腳行走的僧侶，正托缽化緣或正要回寺。學生也剛穿著童軍服出門，整個城市跟我的腦袋一樣，透著一股「剛醒」的氣息。
一路散步到柴迪隆寺，卻在入口傻住了。已經敞開的大門口寫著「遊客請由左側小門進入」，但左側小門沒開呀，那我是要站在這邊等到小門開嗎？
就在我手足無措，用求助的眼神四處張望時，看似友善的守衛阿北叫我過去，我結結巴巴地指著裡面，用破發音念著柴迪隆的英文問道＂Che..Chedi Luang？＂
＂Yes, you can come.＂友善的阿北示意我進去。
＂No Ticket?＂不用門票嗎？！我不敢相信自己的耳朵。
不用門票哦，大概七八點以後才會收費，阿北用英語回答我。我又驚又喜地對他合掌說考坤卡（謝謝），然後迫不及地衝進柴迪隆寺的大門。
哈囉，柴迪隆，我終於來了！
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柴迪隆寺的經典建築，就是這座頭頂崩塌一半的大佛塔塔。那是1545年清邁大地震的造成的結果，垮了將近30公尺，卻絲毫沒有折損於它恢弘的氣勢。
清晨的柴迪隆寺，除了僧侶與工作人員外幾乎無人，往常人潮洶湧的石板路此時空空蕩蕩，空氣是安靜清新的甜。我朝寺院正中央望去，東昇的晨光浸潤著高聳的寶塔，墊襯著寶藍色的天空，震懾之氣直抵靈魂中樞。我大氣也不敢喘一聲，眼光一秒不敢移開，一步一步地踩實了，到塔的正前方俯首鞠躬，然後抬頭仰望。
大佛塔，其實很像我看過的吳哥窟遺址，後來查資料，柴迪隆寺確實同時並存著蘭納文化、吳哥王朝，以及暹羅王朝的風格。我沒那麼懂建築和歷史，只是合掌瞻仰，在佛塔前靜默一陣後，抱著人類的小小貪欲，在罕見空曠的柴迪隆寺吸著新鮮空氣，享受近乎獨佔寶塔的珍稀時光。
我慢慢地繞著塔走，也四處看了偏殿，一一對殿內的佛祖合十鞠躬。我很喜歡禮拜佛祖，但並不是為了求人間的平安富貴，也不是出於對主宰一切的神祉畏懼的膜拜。
合十的那一刻，我心裡幾乎不求什麼，而對佛教哲學的景仰，也不是出於宗教制約，而是發自內心對大智慧的尊敬。
我不大稱自己是佛教徒，只說自己很喜歡佛教系統的哲學智慧，喜歡合掌那一刻，把自己放得很謙卑，提醒自己尋找內在的平靜和真理。我想佛祖也沒有需要人朝拜祂，那個合十一直不是為了誰，而是為了收攏自己的心。
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但說來柴迪隆寺，這座清邁最著名的寶塔前，沒有一點私心是騙人的。
我一直到快離開前才想起來，我從台灣千里迢迢帶了我的書，還有剛從泰籍老師手中接下，繪著蘭納祈禱文的Tok Sen木槌──前者是我敲開人心的工具，後者是我療癒身體的新媒介。我想讓這兩樣東西浸潤一點古老土地的靈氣，從前的我只有療癒人心的能力，今後，希望我在身體的智慧上也有同樣的能力。
剛出書的時候，很多讀者從世界各地拍照給我，讓我過過「你的書也抵達ＸＸ國了！」的乾癮。
清邁柴迪隆寺這個點，就由作者本人註記了──《有些情傷過不了，是因為你還不夠懂自己》，2018年11月1日，和作者一同在大佛塔下，瞻仰古城的榮光。
#柴迪隆寺
#晨光中的大佛塔真的絕頂美
#起得了床的話大推清晨六點多的柴迪隆寺
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YS
